О себе|Галерея|Фотообои|Школа|Отзывы|Блог|Связь
Иван Белов

Куба. Остров свободы  |  По Кубе на велосипеде. Часть 2.

В связи с тем, что какой-либо полноценной и достоверной информации по Кубе у меня не было (единственным хорошим источником – путеводителем Lonely Planet, к сожалению, вовремя обзавестись не получилось), я планировал маршрут по ходу действия. Как GPS покажет да карта ляжет, так сказать. Единственное, что я знал наверняка, это начальную и конечную точку своего путешествия – Гавана. Еще определил место, где буду встречать Новый год – пунто де Майси, самая восточная точка острова.

В аэропорте я встретился с четверкой Уфимцев, летевших тем же рейсом. У них после полета остался ликер, у меня – вермут, в общем, так и познакомились. Приятно встретить людей не из столицы. Со столичными товарищами-отдыхающими я встречался несколько раз, позднее. Признаться, эти встречи особой радости не принесли. У нас просто разное восприятие мира. Разные цели, разная толщина кошелька.

Итак, мы в Гаване. Город оказался куда больше, чем мне представлялось. Народ из Уфы адекватный, не бросается на первое попавшееся предложение о съемной хате. По их данным, на улице Виртудес можно снять нелегальную комнату, т.е. ее хозяин не платит налогов, следовательно, можно жить в разы дешевле. Да и само название улицы интригует: virtud по-испански - сила, добродетель, достоинство (есть еще местное значение, употребляющееся во фразеологизмах типа «застегни штаны, а то достоинство выпадет!») В общем, улица интересная.

Первый опыт общения с местными. Первый доллар, отданный за «услуги» местного компаньеро, который «помог» нажать кнопку звонка в нужную нам квартиру, а затем «помог» поднять велосипеды. Этот же доллар был последним, по крайней мере, у меня. Я научился отшивать различного рода попрошаек от т.н. хинетерос (а по-нашенски - жуликов или сутенеров) до разнообразных сектантов и сумасшедших без единого матерного слова. Я просто-напросто переключался на русский (английский или албанский, по ситуации) и вежливо объяснял, что, мол, не понимаю тебя, дорогой! Говорил бы по-русски, я бы с удовольствием дал тебе твой доллар, но ведь ты кроме испанского ничего не знаешь, да и знать не хочешь… Действовало безотказно.

Вообще, хотелось бы направить такое послание всем-всем-всем туристам: ведите себя в чужой стране как гости. К большому сожалению, мнение о русских во многих странах изменилось в худшую сторону. Несколько раз я был свидетелем, когда при упоминании о России местные жители смущались и замолкали, либо предупреждали друг друга «Смотри, осторожней с ним!». Разумеется, я не должен был это слышать, но испанский-то понимал лучше, чем они думали. Не кидайтесь деньгами. Не кричите, не пейте пиво из горла посреди улицы, не уподобляйтесь гопникам… Не подавайте попрошайкам, не поощряйте их! Жутко было видеть детей в белых рубашках и красных галстуках, бегущих за тобой и просящих «уна монедита»! Это при том, что еще несколько часов назад, в школе, они писали сочинения о вреде капитализма и верном курсе своей страны. Кто из них вырастет?

Итак, первую ночь мы провели в комнате на улице Виртудес. Хозяин – моряк на международных рейсах. У него есть компьютер под управлением Windows 98, который я безуспешно пытался починить на следующее утро, цветной телевизор, ДВД-плеер. Он побывал в Испании, Италии, Франции; от текущего политического строя вовсе не в восторге. Ситуацию в стране до революции не помнит, т.к. еще не родился. Товарищи-велосипедисты уехали утренним междугородним автобусом в Байамо, я же направился в Восточную Гавану, к подруге моей преподавательницы испанского.

Как вы думаете, каким значком кубинцы обозначают свою национальную валюту? Я тоже так предполагал. Оказалось – известным по всему миру знаком “$”. Видимо, на это есть две причины. Первая – повсеместное влияние американцев (от архитектуры высотных зданий, автомобильных развязок, до параллельно-перпендикулярной планировки улиц и кварталов), вторая – как мне кажется – попытка надуть бедных иностранцев. Пример: вы приезжаете в Гавану, заходите в кафе и видите, что пицца с сыром и луком стоит 5$. Конечно, вы привыкли к таким ценам, к тому же все говорят, что Гавана – дорогой город для туристов, поэтому безропотно отсчитываете 5 конвертируемых песо (читай – долларов) к радости официанта. На деле же эта самая пицца стоит пять национальных песо (т.е. неконвертируемых, «деревянных»), а по-нашему – 6 рублей. Конечно, никто из местных объяснять вам вашу ошибку не будет, зачем? Другие цены: стакан свежевыжатого сока – 1 руб., пирожок с котенком – 2 руб., полкило гуайявы – 3 руб., ананас средней величины – 8 руб., чашечка кофе с ликером – 50 копеек (при нынешнем курсе доллара все приведенные цены нужно умножить раза в два).

Признаться, поначалу я был несколько смущен этим обозначением $ цен, но скоро сообразил, что к чему, поменял в обменном пункте (по-ихнему Cadeca) 50 евро на национальные песо и пользовался этими деньгами почти до конца поездки.

Не буду рассказывать о встрече с Элидой, о том, как я уподобился Д’Артаньяну, который потерял рекомендательное письмо, как я делал клизмирование своему сотовому, случайно упавшему в океан, расскажу о первой вылазке в Гавану. Во-первых, автобус. Чистенький новенький, корейского производства. Люди все аккуратно, опрятно одеты, нет ни одного оборванца. Ведут себя тихо, вежливо. Никакой толкотни, никаких криков. Посадка в автобус – в порядке очереди. Если хотите выйти – говорите «пермисо», вас пропускают. В кинотеатрах полных ходом идет международный кинофестиваль латиноамериканского кино. Показывают около 50 современных фильмов со всех стран Латинской Америки. Грандиозное здание Гаванского университета… Мне вдруг жутко захотелось там поучиться. Капитолий – копия американского. Ресторанчик «Флоридита» - по словам хозяев, один из семи самых известных ресторанов мира. Еще бы – тут в свое время спивался Хемингуэй. Многоэтажные американской постройки отели, набережная с девочками и крабами. Дома в центральной части города большей частью пяти-шести этажные, с обвалившейся штукатуркой, покосившимися дверьми и почти без стеклянных окон. Вместо них – деревянные жалюзи, которые, как правило, открыты: душно. Почти вся домашняя жизнь протекает на глазах прохожих. Местные жители сидят на порогах своих домов, курят, глазеют по сторонам. Некоторые играют в домино или нарды. Порой кажется, что некоторые из них вообще не работают, только сидят и смотрят на прохожих. Вокруг – масса старых американских автомобилей всевозможных марок. Но в основном – машины советского производства – Жигули, Москвичи, Уазики, Волги. «Хорошая машина – «Жигули», делился со мной один кубинец – «Хуже, конечно, чем современные корейские, но зато куда лучше старых «Волг» и «Крайслеров». Те большие, много бензина едят. Ломаются часто. А «Жигули» - ездят хорошо!». В половине американских авто стоят двигатели от «Волги».

В темноте пахнет какой-то тухлятиной и мусором. Туристов практически нет. Фонарей тоже. Кое-где светятся огоньки баров, там собираются мужики выпить рома и посмотреть телевизор. Из домов слышны звуки очередного бразильского телесериала. Кое-где на балконах собирается молодежь – вечеринки. В следующий раз обязательно побываю хотя бы на одной из них! Сейчас же – проблематично. Местные жители в больших городах избегают общения с иностранцами. Не положено. Ко мне даже никто не приставал ни с предложением «девочек», ни тем более «травы» или сигар. Видимо, Рауль закрутил гайки. Повсюду наблюдают за порядком полицейские в штатском. Однажды я мельком познакомился с очаровательной девушкой, студенткой факультета журналистики – не удалось и пяти минут пообщаться. Она все время куда-то спешила, мы говорили на ходу, не глядя друг на друга. В другой раз прохожий – так же, проходя мимо и не оборачиваясь в мою сторону, посоветовал не покупать апельсины здесь, у уличного торговца, а пройти чуть подальше, до рынка и купить там. А в сельской местности никто не запрещает общаться, но только говорить с местными там особо не о чем…

Из Гаваны удалось вырваться только на третий день. Попытки сесть на поезд или на междугородний автобус (мне хотелось отъехать от Гаваны километров на 150) задохнулись в бюрократии. На третий день в четыре утра я вышел на электричку в Матансас (кстати, это город-побратим НН). Вместе с пятью кубинцами мы прождали часа два, затем выяснилось, что электрички сегодня не будет. Ни один (за исключением меня) даже не выругался – видимо, привыкли, обычное дело. Пришлось ехать своим ходом. Впрочем, когда через 25 километров я выехал на главное шоссе страны – дорогу Гавана – Сантьяго, удалось поймать автобус с кондиционером до Хагуэй Гранде (180 км). За 100 рублей водитель без разговоров отодвинул в сторону других пассажиров, положил вел в багаж, меня – на красное место у окошка (поезд до Матансас – 150 км – встал бы мне в 12 долларов, автобус примерно в эту же цену). Так началось мое путешествие.

© 2013 Иван Белов, photo-z@ya.ru