|
В связи с тем, что какой-либо полноценной и достоверной
информации по Кубе у меня не было (единственным хорошим источником –
путеводителем Lonely Planet,
к сожалению, вовремя обзавестись не получилось), я планировал маршрут по ходу
действия. Как GPS покажет да карта ляжет, так сказать. Единственное, что я знал
наверняка, это начальную и конечную точку своего путешествия – Гавана. Еще
определил место, где буду встречать Новый год – пунто
де Майси, самая восточная точка острова.
В аэропорте я встретился с четверкой Уфимцев, летевших тем же рейсом. У них после полета остался ликер, у
меня – вермут, в общем, так и познакомились. Приятно встретить людей не из
столицы. Со столичными товарищами-отдыхающими я встречался несколько раз,
позднее. Признаться, эти встречи особой радости не принесли. У нас просто
разное восприятие мира. Разные цели, разная толщина кошелька.
Итак, мы в Гаване. Город оказался куда больше, чем мне
представлялось. Народ из Уфы адекватный, не бросается на первое попавшееся
предложение о съемной хате. По их данным, на улице Виртудес
можно снять нелегальную комнату, т.е. ее хозяин не платит налогов,
следовательно, можно жить в разы дешевле. Да и само название улицы интригует: virtud по-испански - сила, добродетель, достоинство (есть
еще местное значение, употребляющееся во фразеологизмах типа «застегни штаны, а
то достоинство выпадет!») В общем, улица интересная.
Первый опыт общения с местными.
Первый доллар, отданный за «услуги» местного компаньеро,
который «помог» нажать кнопку звонка в нужную нам квартиру, а затем «помог»
поднять велосипеды. Этот же доллар был последним, по крайней мере, у меня. Я
научился отшивать различного рода попрошаек от т.н. хинетерос (а по-нашенски -
жуликов или сутенеров) до разнообразных сектантов и сумасшедших без единого
матерного слова. Я просто-напросто переключался на русский (английский или
албанский, по ситуации) и вежливо объяснял, что, мол, не понимаю тебя, дорогой!
Говорил бы по-русски, я бы с удовольствием дал тебе твой доллар, но ведь ты кроме испанского ничего не знаешь, да и знать не хочешь… Действовало безотказно.
Вообще, хотелось бы направить такое послание всем-всем-всем
туристам: ведите себя в чужой стране как гости. К большому сожалению, мнение о
русских во многих странах изменилось в худшую сторону. Несколько раз я был
свидетелем, когда при упоминании о России местные жители смущались и замолкали,
либо предупреждали друг друга «Смотри, осторожней с ним!». Разумеется, я не
должен был это слышать, но испанский-то понимал лучше, чем они думали. Не кидайтесь
деньгами. Не кричите, не пейте пиво из горла посреди улицы, не уподобляйтесь гопникам… Не подавайте
попрошайкам, не поощряйте их! Жутко было видеть детей в белых рубашках и
красных галстуках, бегущих за тобой и просящих «уна монедита»! Это при том, что еще
несколько часов назад, в школе, они писали сочинения о вреде капитализма и
верном курсе своей страны. Кто из них вырастет?
Итак, первую ночь мы провели в комнате на улице Виртудес. Хозяин – моряк на международных рейсах. У него
есть компьютер под управлением Windows 98, который я
безуспешно пытался починить на следующее утро, цветной телевизор, ДВД-плеер. Он побывал в Испании, Италии, Франции; от
текущего политического строя вовсе не в восторге. Ситуацию в стране до
революции не помнит, т.к. еще не родился. Товарищи-велосипедисты уехали
утренним междугородним автобусом в Байамо, я же
направился в Восточную Гавану, к подруге моей преподавательницы испанского.
Как вы думаете, каким значком кубинцы обозначают свою
национальную валюту? Я тоже так предполагал. Оказалось – известным по всему
миру знаком “$”. Видимо, на это есть две причины. Первая – повсеместное влияние
американцев (от архитектуры высотных зданий, автомобильных развязок, до
параллельно-перпендикулярной планировки улиц и кварталов), вторая – как мне
кажется – попытка надуть бедных иностранцев. Пример: вы приезжаете в Гавану,
заходите в кафе и видите, что пицца с сыром и луком стоит 5$. Конечно, вы
привыкли к таким ценам, к тому же все говорят, что Гавана – дорогой город для
туристов, поэтому безропотно отсчитываете 5 конвертируемых песо (читай –
долларов) к радости официанта. На деле же эта самая пицца стоит пять
национальных песо (т.е. неконвертируемых, «деревянных»), а по-нашему – 6
рублей. Конечно, никто из местных объяснять вам вашу
ошибку не будет, зачем? Другие цены: стакан свежевыжатого
сока – 1 руб., пирожок с котенком – 2 руб., полкило гуайявы – 3 руб., ананас средней
величины – 8 руб., чашечка кофе с ликером – 50 копеек (при нынешнем курсе
доллара все приведенные цены нужно умножить раза в два).
Признаться, поначалу я был несколько смущен этим
обозначением $ цен, но скоро сообразил, что к чему, поменял в обменном пункте
(по-ихнему Cadeca) 50 евро на национальные песо и
пользовался этими деньгами почти до конца поездки.
Не буду рассказывать о встрече с Элидой, о том, как я
уподобился Д’Артаньяну, который потерял рекомендательное письмо, как я
делал клизмирование своему сотовому, случайно
упавшему в океан, расскажу о первой вылазке в Гавану. Во-первых, автобус.
Чистенький новенький, корейского производства. Люди все аккуратно, опрятно
одеты, нет ни одного оборванца. Ведут себя тихо,
вежливо. Никакой толкотни, никаких криков. Посадка в автобус – в порядке
очереди. Если хотите выйти – говорите «пермисо», вас
пропускают. В кинотеатрах полных ходом идет международный кинофестиваль
латиноамериканского кино. Показывают около 50 современных фильмов со всех стран
Латинской Америки. Грандиозное здание Гаванского университета… Мне вдруг жутко
захотелось там поучиться. Капитолий – копия американского.
Ресторанчик «Флоридита» - по словам хозяев, один из
семи самых известных ресторанов мира. Еще бы – тут в свое время спивался Хемингуэй.
Многоэтажные американской постройки отели, набережная с девочками и крабами.
Дома в центральной части города большей частью пяти-шести этажные, с
обвалившейся штукатуркой, покосившимися дверьми и почти без стеклянных окон.
Вместо них – деревянные жалюзи, которые, как правило, открыты: душно. Почти вся
домашняя жизнь протекает на глазах прохожих. Местные жители сидят на порогах
своих домов, курят, глазеют по сторонам. Некоторые
играют в домино или нарды. Порой кажется, что некоторые из них вообще не
работают, только сидят и смотрят на прохожих. Вокруг – масса старых
американских автомобилей всевозможных марок. Но в основном – машины советского
производства – Жигули, Москвичи, Уазики, Волги. «Хорошая машина – «Жигули»,
делился со мной один кубинец – «Хуже, конечно, чем современные корейские, но
зато куда лучше старых «Волг» и «Крайслеров». Те
большие, много бензина едят. Ломаются часто. А «Жигули» - ездят хорошо!». В
половине американских авто стоят двигатели от «Волги».
В темноте пахнет какой-то тухлятиной
и мусором. Туристов практически нет. Фонарей тоже. Кое-где светятся огоньки
баров, там собираются мужики выпить рома и посмотреть телевизор. Из домов
слышны звуки очередного бразильского телесериала. Кое-где на балконах
собирается молодежь – вечеринки. В следующий раз обязательно побываю хотя бы на
одной из них! Сейчас же – проблематично. Местные жители в больших городах
избегают общения с иностранцами. Не положено. Ко мне даже никто не приставал ни
с предложением «девочек», ни тем более «травы» или сигар. Видимо, Рауль
закрутил гайки. Повсюду наблюдают за порядком полицейские в штатском. Однажды я
мельком познакомился с очаровательной девушкой, студенткой факультета
журналистики – не удалось и пяти минут пообщаться. Она все время куда-то
спешила, мы говорили на ходу, не глядя друг на друга. В другой раз прохожий –
так же, проходя мимо и не оборачиваясь в мою сторону, посоветовал не покупать
апельсины здесь, у уличного торговца, а пройти чуть подальше, до рынка и купить
там. А в сельской местности никто не запрещает общаться, но только говорить с местными там особо не о чем…
Из Гаваны удалось вырваться только на третий день. Попытки
сесть на поезд или на междугородний автобус (мне хотелось отъехать от Гаваны
километров на 150) задохнулись в бюрократии. На третий день в четыре утра я
вышел на электричку в Матансас (кстати, это
город-побратим НН). Вместе с пятью кубинцами мы прождали часа два, затем
выяснилось, что электрички сегодня не будет. Ни один (за исключением меня) даже
не выругался – видимо, привыкли, обычное дело. Пришлось ехать своим ходом.
Впрочем, когда через 25
километров я выехал на главное шоссе страны – дорогу
Гавана – Сантьяго, удалось поймать автобус с кондиционером до Хагуэй Гранде (180 км). За 100 рублей водитель без разговоров
отодвинул в сторону других пассажиров, положил вел в
багаж, меня – на красное место у окошка (поезд до Матансас
– 150 км
– встал бы мне в 12 долларов, автобус примерно в эту же цену). Так началось мое
путешествие.
|
